我最喜愛的製錶時代之一是 1940 和 1950 年代。這個時期以精巧的時計和三針錶盤的清晰設計為主。然而，簡約優雅和精巧的設計並不代表沉悶或無聊！在這個時期，製錶業的多樣性和創造力達到了顛峰，品牌、錶殼製造商和供應商都在每個細節上進行嘗試。

2023 年 4 月 25 日

服裝腕錶設計 - 從 1940 年到 1960 年

Marcus Siems @siemswatches
收藏家、作家、資料分析師

個人喜好 有時候，你會得到這些根本就是你心底的話題..對於許多人而言，正裝腕錶可能看起來沒什麼...它們是簡單、沉穩、優雅的時計，沒有什麼太華麗的。然而，這些乍看之下很基本的設計，實際上卻能輕易將您帶入設計元素複雜互動的兔子洞，以及看似微不足道的變化如何能完全改變腕錶的整體外觀和氣質。對我來說，中世紀時期（1940-60 年）的簡約主義（Artdeco 晚期與包豪斯的衝突）是正裝腕錶設計的巔峰。

有些人喜歡華麗的腕錶，就像 1980 和 1990 年代的腕錶。有些人則喜歡 1960 和 1970 年代的鋼鐵運動風格。但我個人的最愛之一是 1940 和 1950 年代的永恆優雅。這個時代一直以精巧的時計和三針錶盤上清晰的設計為主。

然而，簡約優雅和精巧的設計絕不代表沉悶或乏味！在這個時期，製錶業的多樣性和創造力達到了顛峰。品牌、錶殼製造商和供應商都在嘗試正裝腕錶這一最簡單的類型的每一個細節。但正裝腕錶就等於正裝腕錶嗎？

1940年代古董江詩丹頓牛角形錶耳正裝腕錶的腕錶圖案談到 20 世紀中期的服裝腕錶演變及其種類，我想不能不提到江詩丹頓。江詩丹頓是 "Holy Trinity"（三位一體）的成員之一，擁有眾多傑出的設計，在當時和今天都明顯地塑造了腕表的魅力。照片 @goldammer.me.

讓我們來測試一下，看看當時的正裝腕錶是什麼樣子，以及它們的特別之處。我分析了 Chrono24^[1]上列出的 6000 多款腕錶的資料，看看 20 世紀中期如何處理含蓄優雅的概念，以及這與今天可能有何不同。

總結幾項結果，我們發現白色錶盤 (>70%) 搭配三根指針 (78%)、圓形錶殼 (89%) 和金色錶殼 (54%) 的錶款居多。對於這些元素，我們發現了時間不變的單極。但也有幾種設計元素顯示出更大的差異，可以幫助我們更好地理解這個時代、它的歷史以及我們的現代品味可能源自何處。

1) 手錶尺寸

我們將從手表正面的外部到內部進行分析。因此，第一站是按生產年份劃分的正裝腕錶尺寸熱圖^[2]。

1940 - 1960 年間服裝腕錶尺寸的分佈 圖 1. 1940-1960 年間服裝腕錶尺寸的分佈。左圖以熱圖顯示每年的受歡迎程度（鮮豔的顏色表示更受歡迎的尺寸）。右邊顯示的是整個時代每種直徑的平均受歡迎程度。

首先，我們可以觀察到 35mm 直徑的腕錶是整個時代的最愛。幾乎 20% 的腕錶都是 35mm 直徑。然而，我們也看到 1940 年代和 50 年代之間有趣的區別。在 1940 年代，腕錶直徑的變化更大：無論是「超大」（37 毫米以上）還是較小（33 毫米及以下）的腕錶，在 1940 年代後期都比 1950 年代更加普遍。

復古 1940 年代長方形百達翡麗正裝腕錶 Ref.1442 尺寸多樣化的另一個原因：異型腕錶。在 Artdeco 時代，長方形和酒桶形腕錶相當時髦，當然從左至右的範圍也較小。正如您在這枚美麗的百達翡麗 Ref.1442.圖片 @goldammer.me.

這也意味著，我所預測的 1950 年代風格的異质性並沒有在腕錶的直徑上顯示出來。然而，我們可以看到的還有很多。那麼，腕錶的數字呢？

2) 編排數字

腕錶表面的數字通常使用羅馬、阿拉伯或寶璣數字^[3]，以最不抽象的方式顯示錶盤上的分鐘和小時。我之所以說數字布局，是因為不一定所有的小時都會有任何形式的數字。有時候，您可能只會在每個偶數上看到數字；3-6-9-12 則是刻鐘；有時候只會在某些位置上看到數字，特別是12 點的位置。

1940 至 1960 年間服裝腕錶的數字佈局分佈 圖 2. 1940 - 1960 年間 5 種最流行的服裝腕錶數字佈局分佈圖 (左圖)，以及該期間的整體流行度 (右圖)。

在 1940 年至 1960 年間，我們可以看到腕錶上的數字布局經歷了從 1942 年的全數字到 1950 年代末的無數字的過渡。換句話說，這是時間顯示從非常直接到非常抽象的過渡。而在兩者之間，即 1945 年至 1955 年間，我們看到了許多變化。

當時略低於 60% 的腕錶採用全數字或無數字。也就是說，約有 40% 的腕錶採用非經典的佈局。最突出的「另類」是季度數字 (20%)，這可能是我們最熟悉的古董 Omega 或 Jaeger-LeCoultre 腕錶。但我們也看到偶數 (9%) 和單12 (6%) 層式也相當流行。兩者都在 1940 年代末期達到高峰。

1940 年代復古 Jaeger-LeCoultre 正裝腕錶，刻鐘阿拉伯數字刻鐘數字布局在 1950 年代早期特別流行，幾乎佔據了 30% 的市場份額。在當時的歐米茄 (Omega) 和積家 (Jaeger-LeCoultre) 腕錶上，我們最常見到這種布局（如圖所示）。圖片 @goldammer.me.

3) 時標

既然數字可能是在錶盤上顯示小時的最直接方式，我們還有什麼其他選擇呢？從功能上來看，要顯示每小時的進度，任何形式或形狀的排列，只要在整個圓周上相差 30 度，就能達到目的。事實上，有多種方法可以做到這一點^[4]，而且可能還有更多您只看現代腕錶時可能不知道的方法。那麼，中世紀正裝腕錶中最受歡迎的 Top5 選擇是什麼呢？

1940 年至 1960 年間，時標在服裝腕錶中的流行程度分佈情況 圖 3. 分佈 5 最受歡迎 1940 - 1960 年間服裝腕錶的時標 (左) 和在此期間的整體人氣 (右).

在 1940 年代早期，全數字是最常見的選擇......這是戰爭的潛在結果，我們在上一節已經介紹過了。但是，當我們從全數字版面過渡時，我們會看到幾個明顯的趨勢：

圓形或點形標記在 1946 年左右首次達到高峰（最大佔有率為 19%）。4 年之後，也就是 1950 年左右，匕首標記開始流行，甚至在 1940 年代後期成為最流行的選擇（最大佔有率為 33%）。在我們的 Top5 中，最不受歡迎的是箭頭標記（總人氣度為 5%，最大佔有率為 10%），但在 1950 年代末期，箭頭標記是一種有趣且奢侈的選擇。最後，在整個 1950 年代，經典的棒狀標記取而代之，成為錶盤上最常見的標記款式（最大佔有率為 71%）。

令人讚嘆的 1950 年代 Longines Conquest 黑色錶盤古董腕表特別的時標設計有許多優點。它可以並將突顯錶盤的各個方面。在這款令人驚嘆的 1950 年代浪琴康卡斯腕錶上，複雜的箭形或梯形時標就像一張銀色的風帆，在錶盤的黑暗海洋中航行。它們為原本被忽略的功能增添了深度和亮度。照片 @goldammer.me.

4) 腕錶指針

最後，我們可以仔細看看錶盤中央的指針。這個唯一能在錶盤上明顯移動的部分，也有許多不同的款式，即使到了今天，仍然是製錶業中備受關注的細節^[5]。

圖 4. 分佈 5 款最受歡迎的手部套裝 1940 - 1960 年間的服裝腕錶 (左圖) 與該期間的整體受歡迎程度 (右圖).

我們的五大正裝腕錶指針：Baton、Dauphine、Alpha、Leaf 和 Sword......要我說，這些款式的差異可真不小。我們總共發現了三波截然不同的指針趨勢。

接力棒是最簡單的設計，因為它只是一條線，很少刻面，是在中心小齒輪上移動的最基本的指針。然而，它卻是 1940 年代早期的最愛，在 1941 年達到 35% 的最高市場佔有率。這種款式在上世紀的服裝腕錶中也相當常見^[5]。此外，劍形指針的流行程度稍低，但在時間上有所重疊，最高市場佔有率約為 12%。

1940年代IWC萬國錶89型機芯正裝腕錶（帶指針 1940年代早期的經典指針組--棍形指針--是對移動時間指示器纖細精巧的詮釋。這枚1940年代的IWC萬國錶89型機芯正裝腕錶配備階梯式錶殼和水滴形錶耳，實現了這一夢想。照片 @goldammer.me.

1940 年代中後期的下一個趨勢是葉形指針（最多佔 38%）。葉形指針與 Baton 指針截然相反，葉形指針的形狀更有機體感，並受到藝術裝飾派 (Artdeco) 晚期的影響 - 幾乎像新藝術派 (Art Nouveau)。接下來的轉變又回到較強的幾何形狀：1950 年代，Dauphine 和 Alpha 風格的琢面和三角形指針大行其道。Dauphine 在 1950 年代末期以 59% 的最大市場佔有率成為當之無愧的寵兒。但 Alpha 指針的風格與 Dauphine 十分相似，在 1955 年後也達到高峰，市場佔有率約為 15%。

5) 結論 - 演變

我們現在已經看到了這些數字，但這一切又能告訴我們關於腕錶及其風格的什麼信息呢？我認為，單單在中世紀時期，至少有三個不同時期的服裝腕錶。按照時間順序，我建議命名為：現實時尚（The Factual）、趣味時尚（the Playful）和技術時尚（the Technical）。

1940 年代早期至 1950 年代末期的服裝腕錶演變從1940年代初期到1950年代末期，正裝腕錶的演變，以代表性的錶款為例。左邊是江詩丹頓（Vacheron Constantin）的全數字巴頓指針美麗腕錶（V454 機芯 - 來自 1950 年代，但精神上屬於 1940 年代早期）。中間是超大型的 1946 年 IWC 88 型機芯，配備刻度數字、圓形標記和葉形指針。右邊是 1960 年的歐米茄星座 14393，配中央軌道、Dauphine 指針、棒狀標記和無數字。照片 @goldammer.me.

我可以從指針和標記設計的明顯趨勢，以及每個時代內設計元素的多樣性，來界定這些時代。首先，在 20 世紀 40 年代早期的事實時代，腕錶設計仍然非常直白。製錶師以人為本，而錶盤設計則是為了在不抽象的情況下提高可讀性。因此，我們發現了避免任何心算的全數字錶盤，以及實事求是的纖細指針。

1940 年代後期的第二個時期非常具有實驗性，因此被稱為 Playful。指針、刻度、數字以及尺寸的變化比這五年期之前或之後我們所能觀察到的要多得多。設計被解放，傳統被打破 - 擺脫了戰時生產的枷鎖。不落俗套、不拘一格以及混合各種關鍵元素成為了新的常態。而這一切，都是在我們今天稱為正裝腕錶的非常「有限」的框架內進行的。

1940年代後期的時度表，腕上有圓形和匕首形刻度。 1940 年代末和 1950 年代初創意的見證。這是一枚 1950 年左右的 Doxa（希臘語，意為「榮耀」）正裝腕錶，配備黃金圓形和匕首形刻度、單十二數字和葉形指針，令人驚嘆。圖片 @goldammer.me.

最後但並非最不重要的一點是，我們可以看到極端實驗的階段隨著 1950 年代的開始而結束 -技術時代。這個時代的腕錶顯示出更強烈的技術重心。在這十年間，歐米茄推出了星座系列，勞力士也幾乎推出了完整的專業系列。技術標準不斷演進，腕錶逐漸成為精密儀器而非日常配件。這種趨勢也轉化為最常見的設計元素：太子妃式指針、棒狀標記和強調的秒針軌道散發著（當時）非常未來主義的氣息。

然而，瞬息萬變的時代似乎是隨機的，Playful時代（設計手法完全不同）被技術時代拋在了腦後。今天，我們可以說製錶師們重新塑造了正裝腕錶的形象，並將其提升至超越純粹計時裝置的層次。有了統計數據的支持，一切聽起來都更令人安心......（說中了！）。

罕見的勞力士 Milgauss Ref.6541 來自摩納哥傳奇拍賣會還記得勞力士推出一款可抵受 1000 高斯磁場的專業腕錶，為了炫耀它有多前衛，還加上了閃電作為秒針？從那時開始，腕錶變得怪胎，技術規格成為真正的話題開端......照片 - 1958 年的勞力士 6541 - 來自 MLG 2023 年 4 月.

這種專業精神是我們現代運動和正裝休閒腕錶的根源。但這是否將設計帶入了一個相當狹隘的利基？人們是否忘記了如何解放腕錶設計的不同方面？(表耳怎麼辦？)就在一切都變成精準度的問題之前，它是關於風格和構圖的。時至今日，我們也許還能看到製錶業在這兩方面之間的推拉。

就在幾年前，您所聽到的古董錶市場消息都是關於勞力士的精鋼運動表款。之後則轉向「設計」鋼製運動錶款，也就是 Royal Oak 和 Nautilus。現在，卡地亞 (Cartier)、伯爵 (Piaget) 和蕭邦 (Chopard) 等更強大的設計導向品牌也捲土重來。問題是：何時才會再次推出新款？在此之前，您會發現我在尋找中世紀服裝腕錶的照片...