Los relojes no son sólo herramientas precisas, sino bellos accesorios que deberían celebrar su complejidad. Pero esta complejidad se oculta sobre todo tras el fondo de la caja. Los puentes y las superficies reflectantes han fascinado al ser humano desde que existen los relojes. Hasta el punto de que hoy en día muchos entendidos miden la calidad de los movimientos de Alta Relojería por el número de ángulos hacia el interior. Lo que parece un argumento de venta moderno ha sido en realidad una tendencia que ha adoptado diversas formas a lo largo de toda la historia de la relojería.
20 de marzo de 2024
Desvelando la excelencia mecánica: la historia del fondo de caja abatible
Marcus Siems @siemswatches
Coleccionista, autor, analista de datos
[Destacados] Desmontaje del fondo de la caja
- ¿Cómo mostrar la artesanía que deja su huella en el movimiento? -
- Un estilo que tiene su origen en los primeros relojes de bolsillo Hunter-Case -
- Se hizo popular durante la Primera Guerra Mundial y los primeros días de los relojes de pulsera -
- Ejemplos destacados fueron el Eberhard & Co. Extra-Fort y los relojes Patek Philippe con caja de oficial -
1) ¿Por qué nos asomamos detrás de la cortina?
Parece que todos los relojes nuevos de hoy en día vienen con un fondo de zafiro transparente. Hay un impulso en nosotros de querer ver lo que ocurre en el interior de estos movimientos. Puede que no entendamos cada rueda, engranaje y rueda dentada, pero aun así nos fascina. Para mí es la simbiosis de la tecnología y la belleza. La compleja sinfonía del tic-tac de los componentes jugando con la luz sobre el anglage y las rayas de Ginebra.
La forma en que la intrincada mecánica se relaciona con los efectos de las superficies reflectantes ha fascinado al ser humano desde que existen los relojes. Llega tan lejos que hoy en día muchos entendidos miden la calidad de los movimientos de Alta Relojería en el número de ángulos hacia dentro. Los relojes no son sólo herramientas precisas, sino bellos accesorios que deben celebrar su complejidad. Lo que parece un argumento de venta moderno ha sido en realidad una tendencia que ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia de la relojería.
Desvelando la elegancia atemporal: 1940s Eberhard & Co. Reloj cronógrafo de oro amarillo de 18 quilates con fondo abatible. Un vídeo de Felix Goldammer y un reloj de mi propia colección.
Si desea ver el funcionamiento interno, los fondos de caja de exposición son la norma en nuestro mundo moderno. Se introdujeron comercialmente en la década de 1960 con el"Kleerback" de Omega (realizado por Norman Morris para el mercado estadounidense) para
"[...] apreciar la asombrosa superioridad de la mano de obra de Omega".
Otras piezas llegaron antes que Omega, pero se trataba predominantemente de "estuches de vendedor "* -objetos que no estaban a la venta sino sólo para exposición- y de los "estuches" de acrílico utilizados a menudo en las pruebas de Chronometre[1].
Anuncio vintage estadounidense de los años 60 en el que se muestra un raro Omega DeVille/Seamaster "Kleerback" con fondo de caja de exposición. Foto cortesía de OmegaForos.
2) Origen del fondo abatible
Pero, por supuesto, hay una forma más sencilla de mostrar lo que suele estar oculto... el fondo de caja abisagrado. La bisagra conecta el fondo de la caja con el resto de la caja del reloj y nos permite asomarnos detrás de puertas que de otro modo estarían cerradas.
El origen de estas intrincadas construcciones de caja se encuentra en los relojes de bolsillo o, más concretamente, en el reloj de bolsillo Hunter-Case. El Hunter-Case obtuvo su nombre de su propósito original: proteger el cristal del reloj de bolsillo para que no se rompiera durante actividades al aire libre como montar a caballo y cazar zorros.
Un reloj de bolsillo Patek Philippe Calendario Perpetuo de finales del siglo XIX en caja de cazador de oro amarillo de 18 quilates. Foto cortesía de Phillips.
La idea es muy sencilla: Se añade un muelle encendido encima del cristal que cubre la esfera del reloj para una protección adicional. El mismo concepto se utiliza para el fondo de la caja. Se equilibran así durabilidad y legibilidad en este arquetipo de reloj de bolsillo especial.
3) De la trinchera a la tendencia
Los relojes de pulsera ganaron mucha tracción durante la Primera Guerra Mundial. La precisión en el cronometraje se hizo esencial para sincronizar los ataques entre los soldados de tierra y la artillería pesada a kilómetros de distancia de las trincheras. Así, ya en 1916 una cuarta parte de los soldados llevaban relojes de pulsera. Y el Ministerio de Defensa británico empezó a equipar a cada hombre con relojes de pulsera en 1917[2]. Muchas de estas piezas eran originalmente relojes de bolsillo sujetos a correas de cuero y las cajas Half-Hunter eran especialmente convenientes por dos razones:
La capa protectora sobre la esfera es la primera obvia. Pero un segundo factor añadía comodidad: Los relojes Hunter-Case solían tener la corona a las 3 en punto y no a las 12 en punto. La posición de las 3 en punto hacía mucho más fácil atar el reloj a la muñeca y mejoraba el manejo mientras se llevaba puesto.
Un publirreportaje de 1915 de Waltham mostrando su "Wristlet" (el nombre común para los relojes de pulsera en aquella época), "El mejor reloj en las trincheras". Foto cortesía de HIFI Archiv.
4) Un público más amplio
Una vez terminada la guerra, los hombres empezaron a llevar cada vez más relojes de pulsera... Ya en los EE.UU. de 1930 había supuestamente 50 relojes de pulsera por cada reloj de bolsillo vendido[2]. Los relojes de pulsera se convirtieron en un símbolo de estatus y el estilo trench se volvió chic. Sin embargo, todo el concepto se revalorizó: no necesitaría protección en un restaurante o en una cena de gala, pero la construcción permitiría mostrar la fina artesanía de su reloj.
El primer reloj de pulsera cronógrafo Split Seconds conocido - de todos los tiempos - de Patek Philippe de 1923. Se trata potencialmente de un movimiento prototipo en colaboración con Victorin Piguet y se presenta en una caja estilo Oficial con fondo abatible. Foto cortesía de Sotheby's.
5) Ejemplos populares
Hay varios ejemplos evidentes de esta tendencia, pero dos marcas hicieron verdaderamente suyo este estilo. La primera es Eberhard & Co, fabricantes del tercer movimiento cronógrafo de dos pulsadores de la historia en 1935, el primero que podía detenerse y volver a ponerse en marcha[3]. Eberhard & Co fabricó un par de diseños diferentes con fondo de caja abatible, pero la serie (Pre-)Extra-Fort es probablemente la más conocida. Se trata de cronógrafos ratrapantes con una corredera a las 4 en punto para detener brevemente el cronometraje y se introdujeron a principios de la década de 1940. Eran relativamente grandes para la época, con 39,5 mm de diámetro y cajas de oro fabricadas por Favre & Perret (sello de cabeza de martillo nº 115).
Un cronógrafo ratrapante de 39,5 mm de la serie temprana (Pre-)Extra Fort en caja de oro de 18 quilates (nº 115, Favre & Perret) con fondo abatible. Foto cortesía de Phillips.
La segunda marca es Patek Philippe. Como también puede ver arriba, su primer cronógrafo ratrapante venía con un fondo de caja giratorio, pero es la interpretación moderna la que cierra el círculo en este detalle. Presentado hace unos 10 años en Baselworld en 2013, el Calatrava referencia 5227 reintrodujo el fondo de caja abatible en los catálogos modernos.
El reverso de un moderno Patek Philippe ref. 5227J Calatrava con fondo de caja abatible y cristal de zafiro. Foto cortesía de Patek Philippe.
6) Durabilidad frente a elegancia
El fondo de caja abatible es la paradoja relojera perfecta... Es un diseño que pretende mostrar la complejidad de la mecánica subyacente. Pero también es potencialmente perjudicial para esa misma mecánica porque está alterando la integridad de la propia caja. En última instancia, está invitando a los elementos a dañar el movimiento. Al mismo tiempo, el concepto original (relojes de bolsillo Hunter-Case) mejoraba la robustez.
En otras palabras, ¡es una completa tontería añadir tal detalle! Está hecho únicamente para impresionar... Pero, ¿puedo preguntar qué hay de malo en ello? Eso es también gran parte de lo que lo hace tan genial. Es como la ventana de su lavadora. Sabes que tu colada se está limpiando incluso sin que lo compruebes, pero hay algo hipnotizante en verla dar vueltas y vueltas.
Si puede vivir con la pequeña junta de la caja a las 9 en punto, estas piezas ofrecen mucho factor "Wow". Foto SiemsWatches colección privada.
¡No siempre tiene que ser conveniente! ¿No estamos todos en esta afición porque el funcionamiento interior nos atrae tanto como la apariencia exterior? Un rastreador de fitness es cómodo. Pero si le interesan los relojes, le interesan su aire anacrónico y la naturaleza innecesariamente complicada de la cinética que interviene en el funcionamiento de todos y cada uno de ellos. Si le apasionan los relojes mecánicos, un fondo de caja abatible es la ventana definitiva a su historia.
Y sí, sigue siendo muy cómoda. Foto SiemsWatches colección privada.
* Por ejemplo, Rolex equipó algunos de sus primeros relojes Oyster de movimiento perpetuo con fondos de vitrina ya en 1931... pero esos tampoco estaban a la venta.
Referencias
[1] El curioso caso de las tapas traseras de las vitrinas; Michal Kolwas, Waha Watches[Enlace]
[2] Cómo la Primera Guerra Mundial dio forma a la industria relojera; Eric Mulder, Coronet[Enlace]
[3] Sobre nosotros; Eberhard & Co.[Enlace]
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