Voici la troisième partie de notre série sur l'histoire des chronographes et cette fois-ci, la question se pose : Comment faire tenir à votre poignet l'insaisissable pouvoir d'arrêter le temps ? L'une des vertus sous-estimées de la conception d'une montre est la capacité de loger le cadran et le mouvement dans un cadre pratique, adapté et littéral. Il s'agit d'un travail d'ingénieur qui doit être motivé par un objectif et pas seulement par la tradition. Cela signifie également que le boîtier idéal - pour un chronographe ou tout autre type de montre - n'est pas nécessairement rond.
26 octobre 2021
L'âge d'or du chronographe - Conception du boîtier
Marcus Siems @siemswatches
Collectionneur, auteur, analyste de données
Voici la troisième partie de notre série sur l'histoire des chronographes et cette fois-ci, la question se pose : Comment faire tenir à votre poignet l'insaisissable pouvoir d'arrêter le temps ? Dans mes articles, j'analyse différentes caractéristiques de conception des montres à l'aide d'une analyse de données quantitatives. Avec les données de plus de 4000 montres, dont environ 800 chronographes - répertoriées publiquement sur chrono24[1].
Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que l'héritage des chronographes remonte à deux époques très influentes au cours des 80 dernières années. Des époques qui semblent nous avoir transmis les principaux ancêtres de nombreux modèles de chronographes modernes. D'une part, nous avons l'archétype du chronographe de 1950 : Le design de la montre semble classique et élégant, l'épiphanie du chic. À l'autre extrémité du spectre, nous avons les exemples des années 1970 : Le chronographe de l'époque est particulièrement futuriste et avant-gardiste, et il est prêt à tester les limites du possible.
À quoi devrait ressembler le boîtier optimal d'un chronographe ? Selon l'heure, il n'est pas nécessairement rond. Photo goldammer.me
L'une des vertus sous-estimées de la conception d'une montre est la capacité à enfermer le cadran et le mouvement dans un cadre pratique, adapté et littéral. Il s'agit d'un travail d'ingénieur qui doit être motivé par un objectif et pas seulement par la tradition. Cela signifie également que le boîtier parfait - pour un chronographe ou tout autre type de montre - n'est pas nécessairement rond. Et les exemples ne manquent pas. Plusieurs chronographes mémorables ont suivi la voie de la non-circularité et ont présenté des formes de boîtier plus extravagantes. La Heuer Monaco, la Zenith El Primero, l'Omega Speedmaster Mark II, ainsi que la Heuer Autavia 1163 ont toutes en commun d'être - dans le bon sens du terme - hors de forme.
La question intéressante qui se pose maintenant est de savoir si le langage conceptuel général des chronographes classiques de l'époque se traduit dans l'exécution de leurs boîtiers de montre. L'amateur de montres expérimenté peut déjà deviner la réponse à partir des exemples emblématiques ci-dessus, mais examinons les données de plus près.
Figure 3. Différentes formes de boîtiers pour les chronographes de 1950 et 1970. Les premiers chronographes indiquent clairement un design puriste avec des boîtiers ronds, alors que vers 1970, le boîtier est un élément beaucoup plus actif du design de la montre.
Deux époques aux antipodes l'une de l'autre : Vers 1950, l'extérieur du chronographe est presque calme et apaisant. Il s'efface pour laisser parler le cadran. Un boîtier rond avec une lunette lisse... le summum de la sobriété. Et oui, c'est exactement ce que vous attendez de l'époque des montres habillées. N'oubliez pas que le chronographe de l'époque est le frère le plus compliqué de la montre habillée, un objet hautement sophistiqué et presque ornemental. Rien ne doit être sursaturé et si quelque chose doit ressortir, c'est la simplicité puriste du design. Du point de vue de la conception des boîtiers, il s'agit donc d'une époque plutôt ennuyeuse.
À l'autre bout du spectre, nous avons les années 1960 et 1970. C'est l'époque où l'on rompt avec les vieilles conventions et où l'on réinvente la montre dans son ensemble. À aucune autre époque - tous types de montres confondus - les boîtiers non circulaires ne sont aussi courants qu'à cette époque de l'ère spatiale. Bien sûr, les boîtiers ronds avec une lunette lisse sont encore très courants, c'est un schéma qui fonctionne toujours et qui est moins souvent remis en question que n'importe quel autre détail d'une montre.
Mais vers 1970, le contour métallique fait partie intégrante du processus de conception, au même titre que l'intérieur et le mouvement mécanique. Pour les montres chronographes en particulier, la forme en C légèrement allongée avec des cornes intégrées était extraordinairement à la mode. Elle donne à la montre une apparence très aérodynamique et pourtant robuste, la forme d'une balle. C'est le design parfait pour une époque sportive et passionnée d'aéronautique[2-9]. Il s'agit presque d'un scénario logique dans le meilleur des cas, car il semble déjà avoir été directement découpé dans une aile d'avion. Et oui, ce n'est pas exactement l'option la plus courante de l'époque, mais la forme non circulaire du boîtier est celle qui définit le mieux le chronographe de 1970. Il n'est pas surprenant que la plupart des boîtiers non circulaires datent de cette époque et que la forme en C en soit le modèle le plus représentatif.
Un chronographe Tissot doré des années 1940. Une montre d'une beauté époustouflante ? Absolument ! Une conception de boîtier révolutionnaire ? Pas vraiment... Photo goldammer.me
Entre 1950 et 1970, l'approche générale de la conception des chronographes a connu de nombreux changements, mais c'est sans doute au niveau de la forme des boîtiers qu'elle a été la plus radicale. D'une part, les premiers chronographes présentaient un boîtier sobre et simpliste, censé se fondre dans le décor et soutenir le cadran.
D'un autre côté, nous avons une époque qui célèbre l'étui comme un atout important en soi. Cela peut s'expliquer par la manière dont le design du boîtier a été perçu. S'agissait-il d'un élément de plaisir visuel ou plutôt d'un élément actif de l'expérience multimodale du poignet ? Je dirais qu'avec la demande croissante de montres-outils, l'accent a été mis sur ce dernier point.
La caresse du boîtier est un élément essentiel de la présence globale au poignet. Et vers 1970, nous sommes arrivés à une époque qui célèbre le boîtier comme partie intégrante de la conception de la montre, l'apogée de la non-circularité. Cela dit, peut-être que les 1950 sont les chronographes les plus agréables sur le plan visuel et les 1970 les plus agréables sur le plan haptique? Peut-être s'agit-il en effet d'un thème général, mais nous n'en sommes pas encore sûrs, car nous devons d'abord examiner le cadran de plus près...
L'âge d'or du chronographe
Partie I - Historique
Partie II - Élégance et utilité
Partie III - Conception du cas
Partie IV - Le cadran
Partie V - L'essence
Références
[1] Montres de Chrono24, extraites de 2020 Nov.29th; Karlsruhe, Germany ;
[2] Chronomania : The 50-Year History of the Automatic Chronograph, WatchTime ;
https://www.watchtime.com/featured/chronomania-the-50-year-history-of-the-automatic-chronograph/
[3] A Noteworthy Watch - Breitling's "Scott Carpenter" Cosmonaute ; Jeff Stein, OnTheDash ;
http://www.onthedash.com/noteworthy-breitling-cosmonaute-scott-carpenter/
[4] 5 marques horlogères impliquées dans l'exploration spatiale : Breitling, Fortis, Bell & Ross, Tag Heuer, Zenith ; Roberta Naas, A Timely Perspective ;
[5] L'histoire de l'Omega Speedmaster ; Alessandro Mazzardo, Time And Watches ;
https://www.timeandwatches.com/p/history-of-omega-speedmaster.html
[6] Tout sur l'Omega Speedmaster en un coup d'œil ; Redaktion, WatchTime ;
https://www.watchtime.net/uhren-klassiker/alles-ueber-die-omega-speedmaster-im-ueberblick/
[7] Comment la Speedmaster "Moonwatch" d'Omega est entrée dans l'histoire de l'espace ; Rebecca Doulton, The Jewellery Editor ;
http://www.thejewelleryeditor.com/watches/article/omega-speedmaster-moonwatch-history/
[8] Le "Colonel Pogue" Seiko 6139 ; James Lamdin, DreamChrono Blog ;
https://www.dreamchrono.com/2013/11/seiko-6139-pogue/
[9] Sinn in Space : the 140/142 Chronographs ; James Lamdin, Worn&Wound ;
https://wornandwound.com/sinn-in-space-the-140142-chronographs/
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