L'une de mes périodes préférées de l'horlogerie est celle des années 1940 et 1950. Une période qui a été dominée par des garde-temps subtils et le design clair des cadrans à trois aiguilles. Pourtant, l'élégance simpliste et le design subtil ne sont pas du tout synonymes de fadeur ou d'ennui ! C'est une période où la variété et la créativité dans l'horlogerie sont à leur apogée et où les marques, les fabricants de boîtiers et les fournisseurs expérimentent dans les moindres détails.
25 avril 2023
Conception de montres habillées - de 1940 à 1960
Marcus Siems @siemswatches
Collectionneur, auteur, analyste de données
Un coup de cœur Parfois, il y a des sujets qui vous tiennent tout simplement à cœur. Pour beaucoup, les montres habillées n'ont pas l'air de grand-chose... Ce sont des garde-temps simples, posés et élégants, rien de trop tape-à-l'œil. Pourtant, à première vue, ces designs basiques peuvent facilement vous attirer dans un trou de lapin d'interactions complexes d'éléments de design et comment des changements apparemment minuscules peuvent complètement modifier l'apparence générale et l'ambiance de la montre. Et pour moi, la variété du minimalisme de l'ère du milieu du siècle (1940-60) - le choc de l'Artdeco tardif avec le Bauhaus - est l'apogée du design des montres habillées.
Certains aiment les montres tape-à-l'œil, comme dans les années 1980 et 1990. D'autres préfèrent l'ambiance sportive en acier des années 1960 et 1970. Mais l'une de mes préférées est l'élégance intemporelle des années 1940 et 1950. Une époque dominée par des montres subtiles et un design clair sur des cadrans à trois aiguilles.
Pourtant, l'élégance simpliste et le design subtil ne sont pas du tout synonymes de fadeur ou d'ennui ! C'est une période où la variété et la créativité dans l'horlogerie sont à leur apogée. Les marques, les fabricants de boîtiers et les fournisseurs expérimentent chaque détail du genre supposé le plus simple : les montres habillées. Mais montre habillée égale-t-elle montre habillée ?
Je pense qu'il est impossible de parler de l'évolution des montres habillées au milieu du 20e siècle et de leur variété sans mentionner Vacheron Constantin. Un membre de la "Sainte Trinité" qui a créé tant de modèles distinctifs et qui a façonné l'attrait de la montre-bracelet à l'époque et aujourd'hui. Photo goldammer.me.
Mettons cela à l'épreuve et voyons à quoi ressemblaient les montres habillées à l'époque et ce qui les rendait spéciales. J'ai analysé les données de plus de 6 000 montres répertoriées sur Chrono24[1] pour voir comment le concept d'élégance subtile était abordé au milieu du XXe siècle et en quoi il différait de celui d'aujourd'hui.
En résumant quelques-uns des résultats, nous constatons que les cadrans blancs (>70%) avec trois aiguilles (78%), dans des boîtiers ronds (89%) et dorés (54%) dominent le tableau. Pour ces éléments, nous trouvons un monopôle invariant dans le temps. Mais il y a aussi plusieurs éléments de design qui montrent beaucoup plus de variance et qui peuvent nous aider à mieux comprendre cette époque, son histoire et l'origine de nos goûts modernes.
1) Taille de la montre
Nous irons de l'extérieur vers l'intérieur de la façade des montres. La première étape est donc une carte thermique des tailles de montres habillées[2], réparties par année de production.
Figure 1. Répartition des tailles de montres habillées entre 1940 et 1960. La gauche montre la popularité par année sous forme de carte thermique (les couleurs les plus vives indiquent les tailles les plus populaires). La droite indique la popularité moyenne par diamètre au cours de la période.
Tout d'abord, nous constatons que le diamètre de 35 mm est le grand favori tout au long de l'époque. Près de 20 % de tous les garde-temps ont un diamètre de 35 mm. Toutefois, nous constatons également une distinction intéressante entre les années 1940 et les années 1950. Dans les années 40, le diamètre des montres a été beaucoup plus varié : Les montres "surdimensionnées" (37 mm et plus) ainsi que les pièces plus petites (33 mm et moins) étaient beaucoup plus courantes à la fin des années 1940 que dans les années 1950.
Une autre raison de la diversité des tailles est la forme des montres. À l'époque de l'Art déco, les montres de forme rectangulaire et tonneau étaient très à la mode et avaient bien sûr une plus petite étendue de gauche à droite. Comme vous pouvez le voir ici sur cette magnifique Patek Philippe ref. 1442. Photo de la montre goldammer.me.
Cela signifie également que l'hétérogénéité de style que j'avais prédite pour les années 1950 n'apparaît pas dans le diamètre d'une montre. Pourtant, il y a bien d'autres choses sur lesquelles nous pouvons poser les yeux. Qu'en est-il des chiffres des montres ?
2) Disposition des chiffres
Les chiffres sur le cadran d'une montre sont classiquement des chiffres romains, arabes ou Breguet[3] et constituent la manière la moins abstraite d'indiquer les minutes et les heures qui s'écoulent sur le cadran. Je parle de disposition numérique car toutes les heures ne comportent pas nécessairement un chiffre, quel qu'il soit. Parfois, vous ne trouverez des chiffres que pour chaque nombre pair, à 3-6-9-12 pour les quarts d' heure, ou parfois seulement à certaines positions, en particulier à 12.
Figure 2. Distribution des 5 configurations de chiffres les plus populaires pour les montres habillées entre 1940 et 1960 (à gauche) et popularité globale sur cette période (à droite).
Entre 1940 et 1960, la disposition des chiffres sur les montres est passée de chiffres entiers en 1942 à aucun à la fin des années 1950. En d'autres termes, il s'agit d'une transition d'un affichage très direct à un affichage très abstrait de l'heure. Entre les deux, de 1945 à 1955, de nombreuses variations sont apparues.
Un peu moins de 60 % des montres de l'époque présentaient des chiffres entiers ou pas de chiffres du tout. Cela signifie qu'environ 40 % d'entre elles présentaient une disposition non classique. Les chiffres trimestriels (20 %), qui nous sont peut-être plus familiers grâce aux montres Omega ou Jaeger-LeCoultre d'époque, constituent l'"alternative" la plus courante. Mais nous constatons également que les dispositions paires (9 %) et singulières-12 (6 %) sont très populaires. Ces deux types de disposition ont atteint leur apogée à la fin des années 1940.
La disposition des chiffres des quarts d'heure a été particulièrement populaire au début des années 1950, avec une part de marché de près de 30 %. On trouve le plus souvent cette disposition sur les montres Omega et Jaeger-LeCoultre de l'époque (comme illustré ici). Photo de la montre goldammer.me.
3) Marqueur horaire
Les chiffres étant la façon la plus directe d'indiquer l'heure sur le cadran, quelles sont les autres possibilités ? D'un point de vue fonctionnel, pour afficher la progression de l'heure, n'importe quelle forme disposée avec une différence de 30 degrés sur le cercle complet peut faire l'affaire. Il existe en effet de multiples façons de le faire[4] et probablement bien d'autres que vous ne connaissez peut-être pas si vous ne regardez que les montres modernes. Quels sont donc les cinq choix les plus populaires en matière de montres habillées du milieu du siècle ?
Figure 3. Distribution de la Les 5 plus populaires L'aiguille des heures dans les montres habillées entre 1940 et 1960 (à gauche) et le popularité globale sur cette période (droite).
Les chiffres pleins sont le choix le plus courant au début des années 1940... une conséquence potentielle de la guerre et une constatation que nous avons déjà abordée dans la dernière section. Mais au fur et à mesure que nous nous éloignons de la disposition des chiffres pleins, nous voyons apparaître plusieurs tendances distinctes :
Les marqueurs circulaires ou à pointe atteignent leur apogée vers 1946 (19 % de part maximale). Quatre bonnes années plus tard, vers 1950, les marqueurs à poignard sont devenus incontournables et ont même été le choix le plus populaire à la fin des années 1940 (33 % de part de marché maximale). Les marqueurs de flèches sont les moins appréciés de notre Top 5 (popularité globale de 5 %, part maximale de 10 %), mais ils constituent un choix intéressant et extravagant à la fin des années 1950. Enfin, pendant toutes les années 1950, les marqueurs classiques en forme de bâton prennent le dessus et deviennent le style de marqueur de loin le plus courant sur n'importe quel cadran (71 % de part maximale).
La conception d'un index spécial présente de nombreux avantages. Il peut souligner et soulignera chaque aspect de votre cadran. Ici, sur une superbe Longines Conquest des années 1950, les index complexes en forme de flèche ou de trapèze sont comme une voile argentée pour naviguer sur l'océan sombre de ce cadran. Ils ajoutent de la profondeur et de la lumière à une fonctionnalité autrement négligée. Photo goldammer.me.
4) Aiguilles de montre
Enfin, nous pouvons examiner de plus près ce qui provient du centre même du cadran - les aiguilles. Les seules parties qui se déplacent visiblement sur le cadran sont également disponibles dans un grand nombre de variantes et constituent encore aujourd'hui un détail très discuté dans le domaine de l'horlogerie[5].
Figure 4. Distribution de la Les 5 jeux de mains les plus populaires dans Montres habillées entre 1940 - 1960 (à gauche) et la popularité globale sur cette période (à droite).
Notre Top5 des aiguilles de montres habillées est le suivant : Baton, Dauphine, Alpha, Leaf et Sword... autant de styles qui ne peuvent pas être plus différents les uns des autres si vous voulez mon avis. Au total, nous constatons trois vagues distinctes de tendances en matière de jeux d'aiguilles.
Le bâton est le modèle le plus simpliste puisqu'il s'agit uniquement d'une ligne, rarement facettée, l'aiguille la plus simple à déplacer autour du pignon central. Pourtant, c'est le modèle préféré du début des années 1940, avec une part de marché maximale de 35 % en 1941. C'est également un style qui est resté assez courant dans les montres habillées tout au long du siècle dernier[5]. En outre, un peu moins populaire mais se chevauchant dans le temps, l'aiguille épée atteint une part de marché maximale d'environ 12 %.
Le jeu d'aiguilles classique du début des années 1940 - le bâton - est une interprétation fine et subtile de l'indicateur de temps en mouvement. Cette montre habillée IWC calibre 89 des années 1940, au boîtier étagé et aux cornes en forme de goutte d'eau, en est la parfaite illustration. Photo goldammer.me.
La tendance suivante du milieu à la fin des années 1940 est celle des aiguilles en forme de feuille (38% de part maximale). Tout à fait à l'opposé de la chauve-souris, les feuilles sont une forme plus organique avec une influence Artdeco ludique et tardive - apparaissant presque comme de l'Art nouveau. La transition suivante revient à des formes géométriques plus fortes : Les années 1950 sont marquées par des aiguilles facettées et principalement triangulaires, dans le style de la Dauphine et de l'Alpha. La Dauphine est la grande favorite, avec une part de marché maximale de 59 % à la fin des années 1950. Mais les aiguilles Alpha donnent une impression assez similaire et atteignent également leur apogée après 1955, avec une part de marché d'environ 15 %.
5) Conclusion - L'évolution
Nous avons vu les chiffres, mais qu'est-ce que tout cela nous apprend sur les montres et leur style ? Je dirais qu'il existe au moins trois périodes distinctes de montres habillées rien que dans l'ère du milieu du siècle. Et pour les nommer chronologiquement, je proposerais : le Factuel, le Ludique et le Technique.
L'évolution des montres habillées du début des années 1940 à la fin des années 1950 à travers des exemples représentatifs. À gauche, une montre à chiffres pleins et à aiguilles Baton de Vacheron Constantin (cal. V454 - des années 1950 mais du début des années 1940 dans l'esprit). Au milieu, une IWC cal. 88 de 1946, surdimensionnée, avec chiffres des quarts, index circulaires et aiguilles Feuille. A droite, une Omega Constellation 14393 de 1960 avec rail central, aiguilles Dauphine, index bâtons et sans chiffres. Photo goldammer.me.
Je peux définir ces périodes au mieux par les tendances claires dans le design des aiguilles et des marqueurs, mais aussi par la variabilité des éléments de design à l'intérieur de chaque époque. Tout d'abord, pendant l'époque Factual, au début des années 1940, le design des montres est encore très littéral. Les horlogers prennent les gens par la main et le design du cadran est censé améliorer la lisibilité sans abstraction. Ainsi, nous trouvons des cadrans à chiffres pleins qui évitent tout calcul mental et des aiguilles bâtons minces.
La deuxième époque, celle de la fin des années 1940, se distingue par son caractère très expérimental - d'où le nom de Playful. Les aiguilles, les index, les chiffres ainsi que les tailles sont beaucoup plus variables que ce que l'on peut observer avant ou après cette période de cinq ans. Le design s'est libéré et les conventions ont été brisées - secouant les chaînes de la production en temps de guerre. L'anticonformisme, la non-conformité et les mélanges d'éléments clés sont devenus la nouvelle norme. Et tout cela dans le cadre très "limité" que nous appelons aujourd'hui les montres habillées.
Un témoignage de la créativité de la fin des années 1940 et du début des années 1950. Un superbe exemple de montre habillée Doxa ("gloire" en grec) datant d'environ 1950, avec des index circulaires et dagues, un seul chiffre 12 et des aiguilles Leaf en or jaune. Photo de la montre goldammer.me.
Enfin, nous pouvons constater que la phase d'expérimentation extrême s'achève au début des années 1950 - les techniques. Les montres nées à cette époque sont davantage axées sur la technique. Au cours de cette décennie, Omega a lancé sa Constellation et Rolex a presque terminé sa gamme professionnelle. Les normes techniques évoluent et les montres deviennent de plus en plus des instruments de précision plutôt que des accessoires de tous les jours. Cette tendance se retrouve dans les éléments de design les plus courants : Les aiguilles Dauphine, les index en forme de bâtons et l'accent mis sur le chemin des secondes dégagent une atmosphère (à l'époque) très futuriste.
Pourtant, il semble presque aléatoire de constater la rapidité avec laquelle les rôles se sont inversés et l'ère ludique - avec une approche du design complètement différente - a été abandonnée au profit de l'ère technique. Aujourd'hui, nous dirions que les horlogers ont redoré l'image de la montre habillée et l'ont élevée au-delà d'un simple instrument de mesure du temps. Comme quoi tout est plus rassurant quand on s'appuie sur des statistiques... (j'ai compris !)
Vous vous souvenez quand Rolex a lancé une montre professionnelle capable de résister à des champs magnétiques de 1000 gauss et que, pour montrer à quel point elle était progressive, elle a ajouté un éclair comme aiguille des secondes ? C'est à ce moment-là que les montres sont devenues des objets de curiosité et que les spécifications techniques sont devenues un véritable sujet de conversation... Photo - Rolex 6541 de 1958 - Avec l'aimable autorisation de MLG avril 2023.
Ce professionnalisme est à l'origine de nos montres sportives et décontractées modernes. Mais cela a-t-il conduit le design dans un créneau plutôt étroit ? Les gens ont-ils oublié comment émanciper les différents aspects de la conception d'une montre ? (Juste avant que tout ne devienne une question de précision, c'était une question de style et de composition. Il est probable que nous assistions encore aujourd'hui à ce va-et-vient entre ces deux aspects de l'horlogerie.
Il y a quelques années, tout ce que vous entendiez sur le marché des Montre Vintage concernait les modèles sportifs en acier de Rolex. Puis il s'est orienté vers les modèles sportifs en acier "design", comme la Royal Oak et la Nautilus. Aujourd'hui, des marques encore plus fortes, orientées vers le design, comme Cartier, Piaget et Chopard, font également leur retour. La question est de savoir quand cela se traduira par de nouvelles sorties. D'ici là, vous me trouverez en train de chercher des photos de montres habillées du milieu du siècle...
Références
[1] Montres de Chrono24, extraites le29 novembre 2020 et le6 janvier 2022 ; Karlsruhe, Allemagne ;
[2] Quand les montres ont-elles commencé à devenir si grosses ? Marcus Siems, Goldammer Montres Vintage;
https://goldammer.me/blogs/articles/history-watch-size/
[3] Guide horloger des chiffres - Types, dispositions et évolutions; Marcus Siems, Goldammer Montres Vintage;
https://goldammer.me/blogs/articles/guide-watch-numerals-layout
[4] The Ultimate Watch Hour Marker Guide; Marcus Siems, Goldammer Montres Vintage;
https://goldammer.me/blogs/articles/hour-marker-guide
[5] The Ultimate Watch Hand Guide; Marcus Siems, Goldammer Montres Vintage;
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